چیزی در هوا در سالنتو، ایتالیا وجود دارد

میوه‌فروش تنومند در حالی که باراتره را به من می‌دهد توصیه می‌کند: «امروز به یک شهر درونی برو». مخلوطی از خربزه و خیار از منطقه Puglia پاشنه کفش ایتالیایی را تشکیل می دهد. شن و ماسه امروز در سواحل خواهد وزید و شما نمی توانید رنگ های زیبای دریا را ببینید.

باد و دریا موضوعات ثابت بحث در پولیا هستند. خواه Scirocco باشد، جریان داغ از صحرا، یا Tramontanaو ابرهای خنک کوهستانی (بدون ذکر پونیته یا لوانته)، نحوه وزش باد تعیین می کند که به کدام ساحل بروید و چگونه برای روز برنامه ریزی کنید. بارمن‌ها، فروشندگان خیابانی و صاحبان مغازه‌ها به سرعت به این فکر می‌کنند که کدام یک مؤثر است و بهترین راه برای پیمایش در جریان‌های آن است.

امشب در لچه، ترامونتانا در مرکز صحنه قرار می گیرد و اثر آن مانند بادیدن بادبزن با سرعت متوسط ​​در یک عصر آرام و گرم است. درهای خانه‌های رو به خیابان و دور از کشش اصلی جذاب‌تر، به آرامی پس از یک چرت بعد از ظهر طولانی باز می‌شوند و افراد ناآشنا در خانه هنگام گپ زدن با همسایه‌ها و رهگذران، لباس‌های خود را آویزان می‌کنند.

من به پیاده‌روی عصرگاهی معروف به passeggiata ملحق شدم، با بازدیدکنندگان ایتالیایی و خارجی و توقف در تعدادی از کلیساهای شهر (در مجموع بیش از 40 کلیسا) در طول مسیر. با معماری و هنرهای زیبای فراوان، این شهر در آخرین ساعات قبل از غروب آفتاب به بهترین شکل به نظر می رسد، به نظر می رسد با نور طلایی از درون روشن شده است. این سنگ آهک سالنتو است، جنوبی‌ترین منطقه جنوبی‌ترین منطقه، جایی که صخره‌ها برای مجسمه‌سازان نرم و ملایم هستند و بلوک‌های ساختمانی را برای معماری اینجا فراهم می‌کنند. Carparo، mazzaro، Pietra Leccese، tufa – هر سنگ ظاهری کمی متفاوت دارد. مجسمه‌ها نماها را به زندگی سینمایی می‌آورند – کروبی‌ها، شیرها و گریفین‌ها برای نقش اصلی با هم رقابت می‌کنند، زیرا به نظر می‌رسد ژانرهای مذهبی مجلل‌تر مانند فرشتگان و قدیسان تلاش می‌کنند تسلیم خود را رام کنند، اما تأثیر چندانی ندارند.

پس از گذر از کلیسا، به سمت سالن نگهدارنده ۱۹۳۳ می‌روم، یک بار به‌سبک مدرن با کوکتل‌های دست‌ساز، مخلوط‌کن‌های ریش‌دار، و مبلمان نامتناسب. فرش‌های عتیقه زیر صندلی‌های باشگاهی چرمی دهه 1920 قرار دارند و عکس‌های قدیمی قاب‌دار از دیوارها آویزان شده‌اند. اما چیزی که آن را از مکان مشابهی در نیویورک یا لندن متمایز می کند، برای مثال، این است که در مقابل Chiesa di San Niccolò Dei Greci، یک نمونه فشرده و هنوز دست نخورده از معماری کلیساهای بیزانسی در شهر قرار دارد. قرار دادن نسل جدیدی از مراکز مهمان‌نوازی و تفریحی در فاصله چند قدمی (و گاهی اوقات در داخل) برخی از بناهای تاریخی منطقه و مراکز شهر، روندی است که در سرتاسر Puglia، اما به‌ویژه اینجا در سالنتو، وجود دارد.

کاوش در خنجر

من اولین بار در سال 2005 با دوست پسر سابقم به پولیا آمدم. از آن زمان تاکنون ده ها بار برگشته ام و با هر سفر عمیق تر عاشق شده ام. من تنها نیستم: وقتی از آپولیا نام می برم، مردم از نگاه مشکوک به من رفته اند و اکنون آن را در فهرست آرزوهای سفر خود قرار داده اند.

اگرچه این منطقه از طریق زمینی به سایر نقاط کشور متصل است، اما این منطقه شبیه یک جزیره به نظر می رسد که دریای ایونی در غرب و دریای آدریاتیک در شرق قرار دارد. در سانتا ماریا دی لوکا، انتهای زمین در جنوب شرقی ایتالیا، این دو مجموعه آبی به هم می رسند.

این بخش از کشور مورد تهاجمات بسیاری قرار گرفت و قلعه‌های پراکنده در امتداد ساحل خط دفاعی در برابر مسلمانان، نورمن‌ها، ترک‌ها و اسپانیایی‌ها بودند که برای مدت کوتاهی در اینجا تسلط داشتند. اکنون این یک فتح ملایم است، نسل جدیدی از هتل‌ها، رستوران‌ها، بارها و کلوپ‌های ساحلی، که توسط خارجی‌هایی که توسط این منطقه وسوسه شده‌اند افتتاح شده است، Pugliese به دنبال قرار دادن منطقه خود بر روی نقشه، و ایتالیایی‌هایی از سایر نقاط کشور که مایل به ایجاد این منطقه هستند. یک دانه جدید. زندگی نزدیک دریا

یکی از اولین هتلدارانی که ابتکار عمل را بر عهده گرفت، آتنا مک آلپاین بود و در سال 2002 پس از سال ها زندگی در لندن به اینجا نقل مکان کردند. او و همسرش آلیستر، Convento di Santa Maria di Costantinopoli را در Marittima di Diso افتتاح کردند، و یک صومعه سابق فرانسیسکن و سلول های عبادتگاه را به یک پناهگاه بی نظیر با مجموعه ای از هنر و عتیقه جات تبدیل کردند که ارزش بازدید را دارد. از 432 یورو یا حدود 440 دلار دو برابر می شود. راب پاترز، از استرالیا، پس از بازدید از منطقه ای از توسکانی که در آن مشاور هتل بود، Masseria Trapanà را ایجاد کرد. او یک ساختمان متروکه در شمال لچه را که برای 200 سال مسکونی نشده بود، به یک استراحتگاه مجلل پر از نور احیا کرد (از 290 یورو دو برابر).

مدیرعامل سابق پپسی کو، ماسیمو فاسانلا دآمور دی رووانو و شریکش دایانا بیانچی، قلعه 900 ساله قدیمی خانواده‌اش را در طی چهار سال بازسازی کردند، از نقاشی‌های دیواری قرن هفدهمی رونمایی کردند و وضعیت جدیدی از مدرسه غذا در کاستلو دی اوجنتو در شهر اضافه کردند. به همین نام در قسمت جنوبی شبه جزیره (دو برابر از 400 یورو).

سپس افراد مشهور نیز آمدند – هلن میرن صاحب خانه ای در تگیانو در نزدیکی تریکاس است، مریل استریپ دارای ملکی در ساحل است و جرارد دوپاردیو یک حوله در لچه دارد.

هاروی براون، یک تازه وارد در بازی هتل، گفت: «همکارم استیو ریزلی درباره سالنتو خواند و مرا کشاند. “من فکر می کنم چیزی در هوا وجود دارد، انرژی که ما را به خلاقیت وادار می کند.” این دو به تازگی Castle Elvira را افتتاح کرده اند، ملکی به مساحت 37 هکتار در خارج از Trepuzzi در نزدیکی لچه، با یک قلعه، ماسریا (ساختمان مزرعه سنگی)، یک کلبه، یک برج قدیمی، یک رستوران و یک بار، که آتلیه آقای براون نیز هست. – او همچنین یک هنرمند است (شوهر من 299 یورو است).

چه چیزی در سالنتو وسوسه انگیز است، وقتی در اواخر ژوئن در اطراف شبه جزیره قدم می زنم، کمی بعد از اینکه به ما اجازه داده شد ماسک های اپیدمی خود را در ایتالیا برداریم، تعجب می کنم. اول از همه، دریای فوق العاده با برخی از زیباترین سواحل و بنادر در کل ایتالیا وجود دارد. صبح روز شنبه، به سمت کاسترو مارینا، یکی از جوی ترین بندرهای صخره ای کوچک که در سواحل آدریاتیک پراکنده است، حرکت کردم. بدنه‌هایی با هر شکل و اندازه‌ای را در امتداد اسکله و تخته‌های سنگی که تخته‌های طبیعی غواصی دریایی را برای فرو رفتن در استخرهای زمرد فیروزه‌ای فراهم می‌کنند، به هم متصل کردم.

بعد از خنک شدن، یک لچه (اسپرسو و شیر بادام روی یخ) در Ilios می‌خورم، یک نوار کوچک در کنار قایق‌های ماهیگیری، سپس یک میان‌وعده به سبک غذاهای خیابانی در il Friggitoria Porto Vecchio. یک روز دیگر با دوستانم در Kom ملاقات کردم، یک کلوپ ساحلی متعلق به خانواده در نزدیکی Laghi Alimini، یک منطقه حفاظت شده طبیعی در شمال اوترانتو، جایی که یک جفت تالاب احاطه شده توسط جنگل های کاج و پوشش گیاهی بومی در چند قدمی دریا فاصله دارند. این باشگاه صندلی های ساحلی و چتر و همچنین ماهی کبابی تازه صید شده و شراب محلی ترد ارائه می دهد.

در یک روز آفتابی دیگر، این بار در ساحل غربی نزدیک گالیپولی، زوج‌هایی را می‌بینم که کفش‌های پاشنه بلند در حال مرتب کردن بطری‌های فرانکاکورتا (پاسخ ایتالیا به شامپاین) هستند و لباس‌های شنای گوچی و میسونی خود را در باشگاه ساحلی G Punta Suina به نمایش می‌گذارند. تمام هفته نقاط شنا را بررسی می‌کنم که هر کدام از دیگری اصلی‌تر هستند: Punta Prosciutto، Torre San Giovanni، Porto Selvaggio.

شگفتی های درونی

دور از ساحل، از میان حومه شهر با دیوارهای سنگی و درختان زیتون کج از میان مزارع چمن بلند طلایی و گل‌های وحشی رانندگی می‌کنم، گرما ظاهراً از لنز لکه‌دار بالا می‌رود. پنجره ام را باز نگه می دارم تا بوی انجیر رسیده در آفتاب را در اطرافم استشمام کنم. شما می توانید یک هفته را در مسیری که فقط به کلیساها و کلیساها اختصاص داده شده است، بگذرانید.

در گالاتینا، حدود 10 مایلی جنوب شرقی لچه، حومه‌های شهر بی‌امید به نظر می‌رسند، اما به محض اینکه پارک می‌کنم و به مرکز می‌روم، شهری زیبا و طلایی با کلیسای غیرمعمول قرن چهاردهمی سانتا کاترینا د لیساندریا و نقاشی‌های دیواری خیره‌کننده را کشف می‌کنم. . (این شهر همچنین خانه پاستیکیوتو، شیرینی پر شده با کرم کاسترد، و نانوایی هایی با تابلوهای زیبای آرت دکو است که مستقیماً بیرون از مجموعه فیلم به نظر می رسند.) نگاهی به چند عمارت ویران اما باشکوه برای فروش می‌اندازم، قبل از رفتن به شهر مجاور Nardò، جایی که کلیساها در همه جهات تکثیر می‌شوند، با پشتوانه عمارت‌های باروک.

تقریباً در هر سفری به پولیا از اوترانتو دیدن کرده‌ام. شهر تحت حفاظت یونسکو، حدود نیم ساعت رانندگی از لچه به سمت جنوب، یکی از مکان‌های مورد علاقه من در سالنتو است، جایی که کلیسای جامع قرن دوازدهمی و کف‌های موزاییک آن نماد «درخت زندگی» است. می‌توانستم ساعت‌ها به تماشای تصاویر با موجودات افسانه‌ای و صحنه‌های کتاب مقدس آنها بپردازم. همچنین یک مکان عالی برای نشستن در یک روز گرم پخت و پز است. بیرون، لحظه ای طول می کشد تا چشمانم با خورشید درخشان سازگار شوند. دیوارهای شهر نمک‌شویه را دنبال می‌کنم و در ساحلی کوچک در کنار باروها، یک بازی فوتبال کوچک تماشا می‌کنم. پسران نوجوان هر گلی را با غوطه ور شدن در دریا جشن می گیرند و با شجاعت فرانچسکو توتی، ستاره سابق فوتبال رم، از صخره ها می پرند. لحظه شادی افسارگسیخته است.

دیشب آتنا مک آلپاین، صاحب هتلم را برای شام در تریکا پورتو، بندری خارج از شهر اصلی ملاقات کردم. اولین ایستگاه ما Bar Menamè است که در آن محلی‌ها شربت اسپریتس Aperol می‌نوشند در حالی که یک دی‌جی باس صندلی‌ها را تقریباً زیر ما حرکت می‌دهد. از آنجا به سمت Caffè d’Oltremare در همان حوالی حرکت می کنیم، یک ورودی جدید به بندر. در اینجا یونان با سالنتو ملاقات می کند و اوزو و شراب محلی به میزان مساوی ریخته می شوند.

با نگاهی به اطراف بندر و مردم، تصور می‌کنید که اینجا مکان مناسبی برای دیدن سالنتو جدید است که از حالت قدیمی بیرون آمده است و متوجه می‌شوید که گردشگران با مردم محلی در هم می‌آیند.

او می‌گوید: «یکی از راه‌های فکر کردن به این موضوع این است که بچه‌های جدید همراه با فضاهای سنتی و جاافتاده وارد ساختمان شوند. “در پورتو Taverna del Porto جدید وجود دارد که غذاهای کلاسیک را به روشی جدید و مدرن تفسیر می کند، اما شما Bolina و Anime Sante را نیز دارید، که تاسیساتی چند دهه ای هستند. جا برای همه وجود دارد.”

در مرحله بعد، به سمت Tricase، خود شهر، که مسلماً زیباترین شهر در سالنتو و یکی از مراکز اصلی خانه‌های دوم در منطقه است، رفتیم. ما در G&Co توقف کردیم که برای سه سال متوالی جایزه Tre Coni را که توسط راهنمای غذا، Gambero Rosso به بهترین گلاتیریاهای کشور داده شده است، برده است. با وجود نیمه شب، مردم به سمت Pisanelli، میدان اصلی هجوم می آورند. در فارماسیا بالبوآ، 20 نفر که عمدتاً گردشگران خارجی هستند، کوکتل های دست ساز می نوشند در حالی که کودکان با رها شدن در اطراف میدان می دوند. و این شاید جزء اصلی دگرگونی سالنتو باشد، شادی در اشکال مختلف.

و چه کسی اکنون به آن نیاز ندارد؟

اگر شما بروید

اجاره ماشین برای کاوش در سالنتو ضروری است. می توانید یکی از فرودگاه های آپولیا مانند فرودگاه کارول ووتیلا در باری یا فرودگاه بابولا کاساله در بریندیزی را انتخاب کنید. همچنین یک سرویس راه آهن پرسرعت بین رم و لچه وجود دارد که حدود سه ساعت طول می کشد. 

می‌توانید در لچه خرید کنید و از آنجا به سفرهای یک روزه بروید یا در شهرهای دیگر در سالنتو اقامت کنید. در لچه، Fiermontina گروهی از ساختمان‌های تاریخی است که با دقت بازسازی شده‌اند و به هتل بوتیک تبدیل شده‌اند (دوبل از 320 یورو). علاوه بر هتل‌های فوق، در خارج از لچه، گزینه‌ها عبارتند از Palazzo Daniele قرن نوزدهمی در Gagliano del Capo که مملو از هنرهای معاصر و در نزدیکی برخی از زیباترین سواحل سالنتو است (دوبل از 423 یورو)، در حالی که Palazzo Presta در گالیپولی 10 اتاق دارد. در مرکز تاریخی شهر (دبل 200).

Castello di Tutino که اخیراً افتتاح شده، نمونه خوبی از احیای ویرانه‌های سابق این منطقه است: این قلعه قرن پانزدهمی در حومه Tricase اکنون نوشیدنی و شام سرو می‌کند و همچنین میزبان کنسرت‌هایی از پیتزای سنتی محلی تا جاز است.

اوندین کوهن یکی از همکاران دائمی تایمز سفر و نویسنده کتاب «همیشه ایتالیا» نشنال جئوگرافیک به همراه فرانسیس میز است.